Главная
Многие считают, что красивые стены с фактурой – это удел профессионалов с многолетним стажем. Отчасти так и было раньше, когда смеси стоили безумных денег, а техника нанесения передавалась чуть ли не по наследству. Сейчас всё иначе. Появились доступные составы, понятные инструменты и масса обучающих материалов. Конечно, это не поклейка обоев, где всё более-менее предсказуемо. Но при должной подготовке и внимании к деталям нанесение декоративной штукатурки вполне можно освоить самостоятельно. Это не так сложно, как кажется, хотя пара банок лишнего материала для тренировки точно не помешает.
Мы привыкли, что стена должна быть просто ровной и гладкой. А тут вдруг – волнистые линии, камешки, шелковистый блеск или имитация старого камня. Для многих это становится открытием: оказывается, стены могут "дышать" и выглядеть дорого без лишнего пафоса. И дело не в том, чтобы скрыть недостатки, а в том, чтобы создать характер помещения. Одна стена с эффектом "мокрого шелка" может изменить восприятие всей комнаты больше, чем новый диван. И стоит это зачастую дешевле, чем хорошие флизелиновые обои под покраску. Но, как и в любом ремонте, тут есть своя кухня, о которой стоит знать до того, как вы купите ведро со смесью.
Подготовка основания: самый скучный, но важный этап
Признаюсь честно, больше всего в ремонте я не люблю именно подготовку. Это грязно, пыльно и совершенно не видно результата. Хочется быстрее взять в руки мастерок и начать творить. Но именно на этом этапе чаще всего случаются провалы. Если стена имеет перепады более пары миллиметров, финишное покрытие подчеркнет все ямы и бугры, как прожектор в театре. Более того, старая краска или обойный клей могут вступить в реакцию с новым материалом, и через месяц ваша дизайнерская задумка пойдет пузырями или осыплется.
Поэтому первым делом – убираем всё лишнее. Снимаем старые обои, смываем отслаивающуюся побелку. Если стена была окрашена масляной краской, обязательно делаем насечки или используем грунтовку-бетоноконтакт. Это даст сцепление. Дальше – выравнивание. Я не говорю про идеальную гладкость, как под венецианку. Для большинства фактурных составов достаточно вывести плоскость в ноль с помощью шпаклевки. Проверяем правилом в разных местах. И обязательно сушим. Это занимает время, но если плеснуть грунтовку на влажную шпаклевку и закрыть декоративным слоем, влага никуда не уйдет. Потом появятся темные пятна, и избавиться от них будет практически невозможно. Единственное, на чем я иногда позволяю себе сэкономить время – это финишная шлифовка. Для фактурных составов необязательно доводить поверхность до состояния стекла. Главное – убрать явные царапины от шпателя. И конечно, два слоя грунтовки глубокого проникновения. Первый – для обеспыливания, второй – для укрепления. И последний слой лучше делать с кварцевым наполнителем, если производитель рекомендует. Это улучшает адгезию.
Выбор материала и инструмента: от сложного к простому
Когда я начинал делать ремонт в своей квартире, я просто купил самую дорогую венецианскую штукатурку, думая, что результат будет волшебным. Спойлер: результат был ужасным. Потому что для венецианки нужна идеально гладкая поверхность, специальная кельма и навык, который нарабатывается месяцами. Я тогда психанул, смыл всё и купил обычную структурную смесь типа "короед". И вот с ней уже можно работать. Для новичка лучше выбирать составы на водной основе с крупным или средним зерном. Они прощают мелкие огрехи и легко наносятся обычным шпателем или теркой.
Что касается инструментов, то тут без фанатизма. Вам понадобится широкий металлический шпатель для набрасывания, пластиковая терка для растирания (именно ею создается фактура), а также набор кельм разных размеров для создания узоров. Если вы хотите эффект "шубки", то пригодится валик с длинным ворсом или специальная рукавица. И обязательно ведро для воды – инструмент нужно постоянно мыть, чтобы раствор не схватывался на нем комками. Однажды я оставил терку в ведре с водой, а сам пошел пить чай. Вернулся – вода стала мутной, а на инструменте остались сгустки. Пришлось оттирать жесткой щеткой. Запомните: если работаете с акриловыми составами, мойте инструмент сразу после завершения захода.
Технология нанесения: ритм и фактура
Итак, стена прогрунтована, инструменты готовы. Начинаем. Первый слой – базовый. Его задача – просто закрыть стену и создать основу для фактуры. Наносим смесь равномерно по всей поверхности. В зависимости от состава, это делается либо сплошняком шпателем, либо с помощью кельмы движениями снизу-вверх. Толщина слоя должна соответствовать размеру зерна. Если написано "1.5 мм", значит, держите слой около миллиметра, чтобы зерна не просто катались, а были утоплены. Этот слой сохнет обычно 4-6 часов. Тут важно не передержать, иначе второй слой ляжет плохо. Но и не торопиться: если начать тереть сырой слой, он будет "плыть" за инструментом.
Второй слой – это уже творчество. Здесь нанесение декоративной штукатурки превращается в процесс создания фактуры. Смесь накладывается небольшими порциями на терку и прижимается к стене. Движениями в виде дуги или "восьмерки" мы создаем рисунок. При этом важно держать терку под одним углом в течение всего этапа. Если угол менять, фактура будет разной. Вот здесь и наступает момент истины. Пока материал влажный, вы можете корректировать рисунок: сделать его более выраженным или наоборот, сгладить. Я обычно делаю перерыв после покрытия 2-3 квадратных метров, чтобы оценить результат со стороны. Иногда кажется, что смотришь слишком пристально, а отойдешь – видишь, что всё отлично. Но есть хитрость: при создании фактуры нельзя проходиться по одному месту дважды после того, как оно начало подсыхать. Останутся грубые стыки. Лучше сделать заход "мокрым по мокрому", начиная следующий участок немного внахлест.
Финишное покрытие и защита
Когда фактура полностью высохла (это обычно сутки), мы видим матовую, немного "меловую" поверхность. Она боится влаги и грязи. Поэтому нужна защита. Чаще всего используют специальный воск или лак. Воск придает шелковистость и глубину цвета. Его наносят мягкой губкой или специальной варежкой круговыми движениями. Втирать нужно очень старательно, чтобы не оставалось проплешин. Если переусердствовать, он может пойти пятнами, если не дотереть – поверхность будет липкой. Тонкая грань.
Я предпочитаю лак на водной основе. Он проще в нанесении, не желтеет со временем и дает матовый или сатиновый блеск. Наносится он валиком или краскопультом. Два слоя с промежуточной сушкой – и стена готова мыться. Это особенно актуально для кухни или прихожей. Для жилых комнат, например спальни, воск, пожалуй, лучший выбор, так как он позволяет сохранить тактильную приятность материала. Но тут каждый решает для себя. Единственное, что я бы точно не советовал – покрывать акриловую штукатурку масляным воском. Он плохо совмещается и может со временем "отклеиться".
Подводя итог, скажу так: нанесение декоративной штукатурки требует терпения, но результат того стоит. Самое главное – не пытаться сделать идеально с первого раза. Ошибки будут, их можно исправить, зашлифовав проблемный участок и нанеся слой заново. Даже у профи случаются косяки, просто они умеют их маскировать. Если вы чувствуете неуверенность, попробуйте на небольшом куске гипсокартона или на скрытом участке стены. Сделайте несколько вариантов фактуры. И запомните главное правило: движения должны быть уверенными и не слишком быстрыми. Спешка здесь враг, потому что материал требует времени, чтобы "схватиться". В конечном счете, вы получите стену, которая будет радовать глаз много лет, и при этом вы сможете с гордостью говорить: "Я сделал это сам". А если устанете или поймете, что это не ваше, всегда можно позвать бригаду. Но хотя бы попробовать стоит, ведь это опыт.